Деревянные дома пользуются популярностью у многих обладателей недвижимости, ведь они не только очень красивы, но и, как считают многие, довольно теплые сооружения. Хотя последнее предположение на самом деле не является отражением реальности. Поэтому в условиях наших суровых зим любителям натуральных строительных материалов приходится проводить дополнительное утепление деревянных домов.
Рассмотрим основные нюансы и методики такого утепления.
Материал для утепления деревянных стен снаружи.
Начну с того, что утепление стен лучше всего проводить снаружи – для экономии жилой площади дома. При этом целесообразнее всего использовать минеральную вату и прикреплять ее к каркасу дома (между стойками). Такой монтаж будет осуществляться легко, благодаря мягкости и эластичности ваты.
Конечно, никто не запрещается вам использовать для утепления пенополистирол, подробнее в статье утепление стен пенопластом. Но будьте тогда готовы к тому, что он может потрескаться, чего с минеральной ватой точно не произойдет.
Закрывать же утеплитель снаружи лучше досками, а не сайдингом, иначе потеряется деревянный вид дома.
Технология утепление стен деревянного дома снаружи.
1. Первым делом необходимо снять с дома все элементы декора (наличники оконные или дверные, ставни, узорчатые карнизы и др.), если таковые, конечно, имеются.
2. Вторым шагом проводят пароизоляцию (первый слой). Материалом для нее может выступать фольга алюминиевая, пленка ПВХ, полиэтилен, рубероид с 2-хсторонним битумным покрытием. Любой из этих материалов укладывают полосами внахлест, не менее чем на 5-10 см, поскольку данный слой должен быть максимально герметичен.
Затем проклеиваются стыки между полосами (можно использовать для этого самоклеящуюся ленту).
К слову сам утепляющий материал монтируют на гвозди или скобы, на которые впоследствии тоже клеят ленту.
При этом в пароизоляции обязательно нужно оставлять вентиляционные зазоры (исключение составляют дома с круглыми или половинчатыми бревнами, так как их неровности/углубления и без дополнительных отверстий обеспечат циркуляцию воздуха). Они требуются для проникания теплого воздуха из помещения. Ведь именно благодаря поступлению теплого воздуха сквозь зазоры будет высыхать конденсат, что убережет дом от гниения древесины.
Сами же вентиляционные зазоры оставляют снизу и сверху стены, диаметром в 2 см и промежутком в 50-100 см.
3. Сооружаем двойной деревянный каркас для размещения минеральной ваты. Для этого на торец основного каркаса вертикально прикрепляется планки из сосны или ели толщиной в 3.8-5 см и шириной, равной половине толщины слоя теплоизоляции.
Промежутки между планками должны составлять 53 или 63 см, сколько именно, зависит от ширины мин. ваты — 50 или 60 см. Благодаря такому, достаточно широкому, образующемуся просвету между планками мин. вату не нужно будет подрезать. Однако просветы не должны быть слишком большими, иначе точечно может проступать холодный воздух.
4. Переходим к теплоизоляционному (второму) слою. Обычно толщина стекло- или минеральной ваты берется 5-6 см (это где-то два слоя). При этом сами плиты должны быть полужесткими и достаточно плотными (80-120 кг/м3) – это позволит удерживать их между рейками без дополнительного крепления.
Кстати, слои теплоизоляционного слоя должны крепиться плотно друг к другу, и стыки первого из них не должны соприкасаться со стыками второго.
5. Следующий шаг — ветроизоляция. Самым подходящим для нее материалом будет полиэтиленовая пленка, которая допускает высокую паропроницаемость. Хотя также можно применять и провощенную бумагу или рубероид с 1-сторонним битумным покрытием, однако с полиэтиленом эффект будет намного лучше.
Сам же материал для ветроизоляции помещают на слой теплоизоляции с нахлестом в 5-10 см и прибивают скобами (гвоздями) к двойному каркасу. Для лучшей герметизации стыки проклеивают самоклеящейся лентой.
6. Вновь делаем двойной каркас. Для этого понадобятся еловые или сосновые планки толщиной 2.5-3.2 см и шириной 5 см, обработанные пропиткой. Их нужно закрепить вертикально с промежутком в 50-60 см с оставлением между ними пространства для циркуляции воздуха. И тут же можно прикрепить частую металлическую сетку, она защитит ваш дом от проникновения грызунов и насекомых.
7. Заключительный этап – это крепление фасадных досок (зачастую их толщина берется 2.5 см). Материал для фасада должен быть устойчивым к переменным погодным условиям, поэтому лучше всего использовать сосну, дуб или лиственницу. Сами доски следует заранее обработать (для устойчивости к сырости) и только после этого крепить, вертикально или горизонтально, в соответствии со стилем дома.
Ну, и, конечно, при утеплении деревянного дома снаружи нельзя забывать про окна с дверями. Ведь из-за внешнего утепления стены станут толще, и окна с дверями окажутся в углублении, а не в плоскости стены, поэтому им нужны будут новые внешние подоконники и наличники. Также советую ознакомиться с моими заметками: утепление каркасного дома своими руками и как утеплить дом из бруса.
Утепление деревянного дома снаружи видео
Спасибо автору за достаточно подробное описание! Хотелось бы уточнить некоторые не до конца понятные моменты:
1 «При этом в пароизоляции обязательно нужно оставлять вентиляционные зазоры »
Где должна располагаться вентиляционные зазоры и какого они размера — понятно, а вот каким образом они получаются или как их лучше сделать не понятно
2 в опубликованном видео ролике говорится о том, что лучше, когда со стороны улицы доска имеет возможность свободного отвода влаги (для этого даже рекомендуется использовать краску на водной основе), а с внутренней стороны помещения ее(влагу) не пропускает.
С какой же все таки стороны утеплять дом, чтоб дерево менее всего подвергалось нежелательным процессам???
Смотря в каком климате строить дом. Внутреннее или наружное утепление стен зависит от влажности климата где он будет стоять, также очень важную роль играет основной каркас стен. А все современные строительные материалы в одном например «водонепроницаемость» дают положительный результат, зато в другом отрицательный «стены практически лишаться микропор » и вентиляция ухудшиться.